Mesa Marcada

Porém, agora, com acordo do pai, Sébastian quer-se livrar de toda a pressão que traz tal comenda e apela ao Guia Michelin para deixar de as ter. "Pretendemos prosseguir com o espírito livre, sem o stress, e oferecer uma cozinha e um serviço que represente esse espírito e o nosso terroir", refere em comunicado à Agência France-Presse (publicado no Le Monde e a que cheguei via Eater.com).  

A história não é nova. Antes de Bras, outros tiveram a mesma intenção de deixar de pertencer ao restrito clube dos 3 estrelas do guia vermelho: Joel Robuchon (1996, no seu restaurante parisiense), Alain Senderens (2005), Antoine Westermann (2006) , e Olivier Roellinger (2015), só para referir os nomes mais sonantes, todos de França. As razões são variadas e vão da pressão (por vezes associada à idade), à mudança para um conceito de cozinha mais simples. Há ainda o caso de Ferran Adrià que pura e simplesmente resolveu fechar o El Bulli, no auge da carreira, ou de chefes que quando não são proprietários, simplesmente abandonam o restaurante em busca de algo mais simples, como foi o caso de Dominique Le Stanc (que só tinha duas estrelas), de quem em tempos falámos aqui.  

Estas noticias geram sempre apoios e muitos aplausos - normalmente de quem não tem estrelas ou de quem tendo gostaria de seguir os mesmos passos. Porém, e ao contrário do que muitas vezes se escreve, as estrelas não se entregam, nem tão pouco se desiste delas, do mesmo modo que não é uma decisão do chefe possui-las.

E é isso que mais uma vez lembra uma das responsáveis pelo guia em França, Dorland-Clauzel. "Não é a primeira vez que um chefe nos pede para deixar de figurar no guia. Anotamos a intenção e respeitamos, porém, não é automático. As equipas vão examinar o pedido e reflectir sobre o que fazer". Dorland-Clauzel reforça ainda que "o Guia Michelin não é feito para os donos de restaurantes, mas para os seus clientes e que a sua independência está na atribuição das distinções". 

Uma das várias versões de le gargouillon, um dos pratos mais emblemáticos de Michel Bras, que é ainda o autor do coulant de chocolate, talvez a sobremesa mais (mal) copiada do mundo.  

Fotos retiradas de imagens do filme Entre Les Bras. Na foto de cima 

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